穿越赤城四十里长嵯（三）

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寻觅二道凹

早晨，告别胡山庄。
相机取景框里定格了浅蓝色炊烟下这个普通的山村、几声鸡鸣。
幽静、奇特的谷底风光诱惑我们放弃了简单的大路。一路惊叹眼前的景色，收罗着大脑里储存的诸如“鬼斧神工、壁立万仞”之类的词，感叹着自己的语言的贫乏和景色的奇特。约两个多小时，我们到达山脊。
山脊上，远处的紫塞山再一次诱惑我们背离目的地而向它们走近（紫塞山：因几座山犹如长城盘旋，甚为壮观，我突发灵感而命名）。朋友叫我用“诱惑”为题写写这天的故事，但我却把标题定为《寻觅二道凹》。二道凹可能是目前资料里仅有的对长嵯的描述。因此，在我的思维形成一个定式，不到二道凹就没有到长嵯。一路上，我为刘兄讲难于蜀道的嵯上人家，讲天上掉牛、“上天”走娘家的故事，但二道凹给我的印象是抽象的，也是新奇的。
我们的走向是西北至东南，右边的植被破坏的很厉害，明显感到散落在山上谷内的几户人家生活的困苦。而左边的山势和植被则不能单用一个“好”字概括，可谓山高谷深，层嶂叠嶂，薄雾轻烟缭绕，赤壁奇峰不断。我没有到过黄山、张家界，但能够感到眼前景象颇似画中黄山、影视中的张家界。后来，我知道此峡谷叫仙鹤沟，整个峡谷奇峰遍布、峭不可攀。谷内有洞名仙鹤，长约十六米，可容纳二千多人，因曾有仙鹤居住而名。穿越丛林山巅，大约一个多小时到达紫塞山下，此山还无路可攀，只得顺弯弯的丛林山道得绕山攀行。不久，过“天门”入天门峡（还是我的命名）。
顺山路深入谷底是我们没有料到的。如此起伏，对于我们只意味着上上下下的忍受，忍受V字形路线徒增的劳顿。
谷底，我们有了这次穿行的奇遇。也就是遇到被我们最初误认为二道凹的嵯上人家——梨树沟。这是名符其实的嵯上人家。山村最多四、五家，立体式点缀在嵯上嵯下，沟壑山间规整地排列着数弯耕地。时节尚早，几畦春韭成为园中少有的绿色，犹显生机。跟着梨花若有若无的香气，沿着整洁的石板路，几度峰回路转，我们来到村下。
注意！是村下。嵯上人家令我们仰视。
嵯下，一眼的古井几近干涸，仅有一瓢之水。我们来到嵯上一户人家，一扇旧门敞开着，一只小黄猫被我们惊得跳到屋内窥视着我们。主人不在。卸下背包，刘兄独自休息。我饶有兴趣地穿行在嵯上嵯下，才发现几户人家都已人去屋空。几户人家布局合理，户与户之间交错相通。牲口圈、草房功能齐全，可见当初人们生活的认真。一盘老磨、一架旧犁更具风情。
村落东侧是一块巨岩支起一点空地，面积可容三、五人。因其凌空绝渊，最宜仙人闲坐。坐在几架石板凳上拍照，心却总惦记得背后的空悬绝壁。此处最佳景观就是可以由此嵯平视彼嵯，俯视它的高度，连接两嵯的是嵯下仅容一人通过的狭长通道，类似三峡上的古栈道。
笔直的赤壁老嵯，蜿蜒的栈道。
顺一条上山小路继续攀行，循人语，发现另一处嵯上人家。三间平房，一母一子闲话院中。攀谈间，得知此处为梨树沟，户主刘姓，今年四十岁，未婚，与老母亲居住。现在村里仅剩下他们和一位80多岁的老人两户。他告诉我们，此处在胡山庄东南，外5里是即是双桥村，二道凹的在胡山庄西南，距此20里。这个大三角至少增加了40划里的路。
久居山中稀见客的缘故，他把我们送出很远。
自始至终我们也没有见到那位敞开门欢迎我们的80多岁的山民老大爷。
夜不闭户，在这里理论存在。
一个半小时，我们返回，站在一处至高点上再一次凭山势寻找二道凹，那个真正的嵯上人家。

嵯上人家——二道凹

二道凹给我的震撼，没有想像那样大。村子占据的面积比较大，几间瓦房和岩石垒的院墙都很整齐。仔细辨别才发现该村四面环嵯，村依嵯而建，村在嵯上，村上有嵯。村北几株老松树十分健壮，以前象建过什么庙。差不多家家院旁都有一株梨树，现在正是梨花盛开的时节，感觉香气袭人。闻犬吠叫开一家柴门，几个儿童少年把我们让到屋内，依然只有一位男主人（沿途村落女子大都飞到山外），他姓彭。彭大哥告诉我们二道凹村以前有120户人家，分24个自然村散落在长嵯上，现大多迁走。目前，二道凹村只有他们一户居住。喝水闲聊，尽量捕捉更多的信息。他又告诉我们，抗战时期，此处为八路军的一个据点，发生过几次重要战役。我想这不足为奇，如此险峻的地势，易守难攻必会被我军看重。村落中，我们一一对应“上天回娘家”、“天上掉牛”故事的真实地点，很难对应，随处都可能发生，也许非此二道凹而是彼二道凹吧。时间已经很紧了，我们匆匆告别，沿涧底公路奔朝阳观。此时的道路已非昔日的蜀道，可行摩托、三轮之类的机动车。周边整齐的峭壁不时给人以震撼。没有想到二道凹有广义与狭义之分，很难断定哪是“南天门”、哪是“刀棱线”。24个小二道凹够我再走两天的了。有意思的是，沿途的村落只有二、三户，均以胡家、 常家而称，环境都很漂亮。
本来写二道凹已近尾声，我又想起了那里的人，平凡、淳朴、善良。热情好客的岳文海大哥、不善言谈的彭大哥……
说着一口好听京腔的两位老大妈（此地接近北京）告诉我，上午有两辆北京的车来旅游了，“我们这成旅游区了”老大妈掩饰不住的喜悦和激动。
会的，很快会有人关注这方风水宝地的。
寻觅二道凹是个艰辛而又愉快的过程。半天来，本应25划里的路程，我们花了整整一天的时间，行程80多划里。
频频回首，看随着角度变化而变化的景致。
我们还没有真正走进二道凹。

闲话朝阳观

此次穿越的终点自然是朝阳观旅游度假区——滴水崖。
5月6日17：40，我们站在滴水崖的东端，看丹霞落日。最早提出此处为白河赤壁的是北京一些爱好旅游的朋友，原来只以为其形仅似赤壁，查阅资料，才知其为名符其实的丹霞赤壁地貌。去年制作旅游网页自己曾系统地查阅了关于朝阳观的资料，也就是目前赤城人和到过赤城的人都知道的。这里赘述是为了让更多的人了解这里，也是保证这篇穿越游记的完整性。
滴水崖，又名碧落崖，位于赤城县东南45公里处，四十里长嵯的最南端。该崖拔地而起，高可千仞，光滑如砥，色泽丹赤，气势逼人，有“幽燕第一峰”之称。明汪道享《镇星记》描述此山：“崖状瑰异，直上一百八十丈。其麓俨一大圆盘盛之，围而度之，记十九里，有香炉峰、碧落洞，西方景诸胜迹，其右崖石穴有泉滴沥，隆冬不冻，故名。”古人认为，此崖是镇星的精气体现，辟护着首都北京，是“为帝之瑞、秘而不宣”的地方。明嘉靖三十年（公元1551年）宣府官员吴钦游览到此，在羽士李演琦的游说下在此修建道观。崖的正中是一方形石洞，洞东刻“关外名山”，洞西侧刻“壁立万仞”，顶额为“塞奇观”。朝阳观，位于滴水崖底，始建于明嘉靖三十年（公元1551年），整个建筑由东西天柱、大雄宝殿和千佛洞三部分组成。天柱东刻“天柱”，西刻“乾坤柱石”两天柱之间的峭壁上镶嵌着八座宝殿，宝殿分为泰山殿、三官殿、三教殿、三皇殿、真武殿、三清殿等；千佛洞位于大雄宝殿的半崖上，有大小石窟三个，在千佛洞的石壁上整齐地排列着1008尊千姿百态高浮雕小佛。
现在来看，当时的修建规模绝不止于此，崖壁大量留有当时开凿过而未成形的痕迹。传说此处设计规模之大，耗资之巨都要超过山西的云岗石窟，立意为北方最大的宗教石窟。但历史证明，镇星石没有挡住晚明的腐败和没落，后期频繁的战火迫使该工程只修了5年便草草收工，结束了巨额耗资和百姓空前的劳顿，但也为我国石窟建筑史上留下了一笔深深的遗憾。据史料载，当时施工的人们光食盐就吃掉48石（折合1.44万斤）。
文革期间，朝阳观石窟建筑遭到严重破坏，现石像雕刻残缺不全。1998年后城乡政府进行了一次蹩角的修复，虽然增添了更多的遗憾，但开始使三教合一的宗教圣地香火与日俱增。游客们还能在崖体和建筑设计上感受到自然和人工景观带来的震撼。
汪道享的文章里还描述：“……自基徂巅，盘道一十七里零十有三步。其顶方正，有水有田有河，有奇花异树。其飞走者，有鸣鸟有独角兽，绝不类下方世界。”由于此次是沿二道凹沿谷底出来的，因此无缘一睹上方世界，只把遗憾留等下回。
吟诵朝阳观的诗很多，被广泛转用的是明代吴礼嘉写《游滴水崖朝阳观值雪》：“绝塞何缘得此奇，蓬壶疑自海天移。丹崖壁立三千尺，碧水珠悬十二时。观宿云层霄汉迥，径廻曲涧薜萝欹。朝阳不独晴光好，玉树清尊雪更宜。”

山居秋茗于 2004-05-18 18:43:40 发表在分类：小站点滴 中
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