飞狐峪与“龙马精神”有何关联？
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北 方 大 峡 谷
游历一座陌生的山脉，其实是一种混沌状态下的享受。
置身于一条熟悉的峡谷，却是一种清晰的痛苦。
难以描述第一次站在塞北那条千年古峪－－飞狐峪峡谷面前时是一种什么样的心境。那年我１４岁，曾随全家“战备疏散”来过这里。从峪北入口处向里张望，但见两峰对峙：一边是山峦青翠，一边是山色暗紫。步入谷底，心境便漫延在被塞风抚弄着的草尖上了。听老辈人讲，这是一条南北纵横百十里的千年古峪，当年是北方边郡勾通华北大平原的驿道。后来，我常常一个人独自站在它面前，向里面凝望。据说，没一个人敢于独闯峡谷。那脉神圣的耸崖绝壁，静若处子，近乎原始，纷呈着黑色的神秘。那时，我常常想，总有一天在我准备好了的时候，一定要去征服它、破译它。因而，在我成年之后，特别是当兵之后，便更多地关注着蔚州大南山这块土地上的自然和历史人文景观。我觉得我的文化准备，已经到了熟悉它如同熟悉自己的掌纹一样。我有充分的资格来详尽地描述这条千年如斯的北方第一大峡谷－－飞狐古峪。我有义务来为它讴歌赞美。这决不仅仅因为我是狭隘的地域主义者，重要的是飞狐古峪本身太“文化”了。她的壮绝恐怖之美，丝毫不比名山大川差多少。她绝对透射着一种博大的人格力量，为我们提供着一种理解、承受尘寰痛苦的空绝精神和对自然生态奥秘的感悟。
现在，在早晨心情幸福地和朋友们一起凑近飞狐峪时，天正阴着。几滴清雨落下，甚是寒颤。我们完全可以乘车呼啸而过穿越峡谷，直抵涞源。但是乘车对于血性的养成该是多么扫兴。车在峡谷中，永远是一种多余的道具。就这么走进去，在北方这座著名的山系中徒步旅行，是前世的造化和通体的真诚。而向导这时却说，这种天气是进不得山的。
飞狐峪峡谷，至今仍处于一种尚未开发的处女状态。那里有一种荒凉的宁静和趋于永恒的味道。大南山的峰峦沉淀了无数个悠远岁月之后，重新放射出浓稠的雾霭。她的那种孤独的目光，是纯北方边塞蛮荒式的粗犷。无论叩拜者怎样淡化自己的豪气，都无法拒绝轰然耸生的激动，也无法融化那一份古今一脉相承的固执。在它面前，我有一种清晰的痛苦。我久远地仰视着期待着穿越峡谷。我真的准备好了吗？
雨开始下得大了。那一份沉重，令我的每一缕呼吸都彻底裸露在峡谷的壮绝惶然之中，也令我们的旅程充满了遗憾、迷茫和伤感。飞狐峪那颗不死的精灵，正逼视着贸然闯入它腹心的芸芸众生。
一如即往的红河，渐渐从飞狐峪腹心里溢出，漫过结满灵芝的驿道。血红的河水上漂着陈枝腐叶，已经没过了我们的膝头。我们十来个人开始战战兢兢蠕动在峰 迭转的峡谷。一缕缕怪涎的飓风，顺山势掠下。有一种流动的雷声，就在头狭窄的崖壁间不停地炸开。几块悬于半空的巨石，仿佛随时都有掉下来的可能，令人毛骨耸然。向导恐慌地说：我们快回转吧。再不走，就出不去了。确实，那一脉山系，因了雨的到来，变得阴森可怕。此地决不可久留。
抬头看天，那股紫暗，天惊地绝般地狰狞。连说话声都会使峡谷激动地颤粟。向导催促我们快跑。说话间，满山遍野暗红色的洪水，便扑天盖地向谷底泻来。后来，我们站在了峪口边上的一块巨石上。向导说，早年间若是行至峪中遇到此情此景，除非长了翅膀升空，方能活命。百十里的峡谷，古人往来，不熟悉峡谷山性者，多有葬身于此的。一般行人凌晨赶脚，午时就要走出峡谷上端。冬季，若是狂飙骤起，风利如刀，飞沙若箭，顽石蹦跳，也难逃命。更不要说，那时节峪中的强人土匪和猛虎恶狼的出没无常了。因此，飞狐峪亦有“魔鬼峡谷”、“死亡峡谷”之称。
在这各自然状态下，人真的很难有什么自信。有的却是痛苦的绝望。一个人真的陷入峡谷腹地，是无法摆脱绝望的。你不知道“魔鬼峡谷”什么时候变脸。在那迷宫般的峡谷里，前不见去路，后不见退路，生命的全部意义就在于置于死地而后生地寻求道路。
峡谷是充满灵性的。也只有伟大的人物，才能闯出这条峡谷。
当我在雷雨中的峡谷踟踵而行，感受到那是一种绝无浪漫但可以灵魂出窍的洗礼。我们无法相信但又真真切切的事实出现了：就在大雨到来之际，三个人（农人？猎人？）却在我们急着逃出峡谷的时候，一步一步向峡谷里面走去。我无法使自己平静下来。我的目光久久凝视着雨中的行人。他们头戴草帽，身背盘绳，黑灰色的披风荡着一股侠气。他们进峡谷干嘛？打猎？采药？他们的进入意味着什么？他们进得去出得来吗？
雨是地气的蒸腾，也是天空的血脉。雨中峡谷正潜伏着万千流变。潆潆雨雾，将圣洁与肆虐的峡谷固锁，也将我们的所有郁闷，全部提纯。我亮开嗓子：“喝、喝、喝”……许久，才从峡谷腹心传出他们沙哑低沉而又雄浑的回音。
现在，在两山之间翻飞的苍鹰，已经无处藏身了。留在我视野里的只有那三个缓慢而又笨拙的暗影。敢于冒雨进山闯峪的，是要有点气魄的。九曲回肠，注定峡谷无法回头。在这样的峡谷逗留，对人的品位是一种极端的修练，对人的意志是一种锻打。峡谷的悠长会带给他们难以言喻的蛮荒精髓和沉重厚爱。纤绳将深深嵌入他们赤裸的肩胛，渗血流泪，雨浸风蚀。当年爷爷向北旅蒙的骆驼商队，不也是从这里穿过，义无返顾地进入内地平原吗？
是的，走进峡谷亦如走进历史的隧道。而历史则被淹没在悠长的驿道之中。那条峡谷时常隐匿在无数纯净的碧绿之中，莽莽的绿意把深渊和灾难固守着，给你一种斯文柔弱的感觉。阳光下所有巢居的人们，不可能想象雷雨撞击峡谷会是怎样的狰狞与赤裸。
我所津津乐道的飞狐峪峡谷，其物产、其景致、其文化的亮色，一点也不比京郊新开发出来的诸如：“十渡”、“野三坡”等略带野味野趣的地方差多少。事实上，它们是属于一条山系的。只是飞狐峪峡谷在塞外隐匿的太深太久了。相反，飞狐峪峡谷之险恶之绝境，注定令世人瞠目结舌。峪中百十米高的“一柱香”直上云天，孤峰独秀。“箭眼”遥射三川，乃当年杨六郎穿山射石所致。（传说杨六郎一箭射通了三川：涞源川、蔚州川、顺圣川）“栓马桩”闻名千古，是六郎兵围葫芦峪和穆桂英大破天门阵的战场。如此名胜，更为飞狐峪“扼晋冀咽喉，树燕赵屏障”的美誉凭添了不少佐证。
可不知为什么，如今的张家口人，竟对这“紫黯如古铁”的飞狐铁壁无动于衷。淡漠了先祖们闯口外、走大漠、赴俄蒙、过平原经商时的那份精明与血性。我的心常常隐隐作痛。张家口在近代史上不能说不是个名城，可是如今人们在忽略了这处景致的同时，也忽略了这里的历史文化。松生石上，花开岩端的飞狐峪美景，为什么人们视而不见？当然，自从1909年詹天佑设计的京张铁路的建成，就使这条千古闻名的飞狐驿道，人去车稀，乱石交叠。这胜景也随之隐匿起来达100多年。这是不是有点太沉寂了？世人与自然、卑微与博大的融合，该是多么费劲？阳光、河流、花草、山石、峡谷……我是不是说得太多？想得太多了？
现在，雨是停了。但洪水、沙石仍沿着百十里长的峡谷继续奔涌出来。
那晨我突发奇想：我们做一次逃亡游戏如何？命运并不注定我们必须选择死亡。人终将会在远离峡谷的地方安然地死去。在死亡面前，人终会在忧郁和痛苦的人生辗转中，寻求走出人生峡谷的一线生机。但是，有谁能够真正实现自我拯救和拯救世界的壮举呢？我们都在用自己精心选择的生存方式，卑贱渺小地活着，以期实现对外部世界的期待。也都会本能地在他陷入某种绝望时，生出一丝做一次强人的辉煌渴望来。人既然常常无法回避站在命运边缘的那一瞬间，为什么不能在已经绝望的时候，悲壮地死去。那死，或许毫无意义毫无目的，但绝对大气、绝对永恒。我有胆量在生命行将终止的时候，承受这种大气和永恒吗？
我忽然把对峡谷原始色调的崇拜，移情到雨中的三个行人身上。我以为置身于一条熟悉的峡谷，既是一种清晰的痛苦，也是一种幸福。没有大峡谷的恢宏，便不会有他们超人的胆略；没有大怦谷的狰狞，便不会有他们痛苦的旅程。他们已经和北方大峡谷飞腾跳跃的神经连在一起了。大雨再一次将残酷的人生渴望，注入他们的血管，注入我的血管。他们的进入和我们的退出，不正是一种别无选择的人生象征吗？
寻找野趣、在城里呆腻了的家伙们，你们敢重温一次独闯峡谷的旅程吗？ 魔鬼峡谷决不会轻易放过他们。死亡峡谷会向他们索命。或许，就在这时，有只漂亮的火狐迎着洪水潮头，向他们跑来。那狐优美而豁亮地渲染了一种气氛。它攀上紫荆岭，吞下五粒巨型松子，铿锵作响的空气，开始燃烧。火狐旋即化作一只善解人意的飞狐，驮着他们飞出峡谷绝境，在天穹完成人生最壮美的升华……这是前人关于飞狐峪的传说。飞狐峪美丽的传说，当属于他们。
他们能进去，就一定能出来。飞狐峪峡谷充满神性，我能完成一次对你的立体把握吗？
飞狐峪是塞北大漠里沉郁的狂草。
飞狐峪是北方大峡谷不死的精灵。
1993年5月16日于军艺
本帖由 察哈尔 于2006-03-26 23:47:19发表
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